tsunami.jpg

2014-04-19

Кіліманджаро

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Кіліманджаро

Вулканічний масив Кіліманджаро знаходиться в Східній Африці, в трьох градусах на південь від екватора на території Танзанії...

Сучасна Танзанія з'явилася в 1964 році в результаті об'єднання двох держав: материкової Танганьїки і острівного Занзібару. У результаті злилися воєдино не лише території та населення цих країн, а й початкові склади їх назв, які дали нове ім'я новій державі.

На території Танзанії дуже багато цікавих визначних пам'яток, які можна довго перераховувати, але краще їх побачити своїми очима. Тут і частина Великої Рифтової Долини з озером Танганьїка (глибина 1471 м), яке поступається за глибиною тільки Байкалу, і «колиска людства» - ущелина Олдувай. Тут і кратер Нгоронгоро зі своїм унікальним відокремленим світом, і безкраї савани з чудесами сезонної міграції величезних стад антилоп гну, зебр та інших тварин. Ну і, звичайно ж, одна з головних визначних пам'яток, про яку тут і піде мова - Кіліманджаро. Спочатку гора розташовувалася усередині меж британської колоніальної Східної Африки (майбутня Кенія), але пізніше виявилася на території іншої Східної Африки - вже німецької (майбутня материкова частина Танзанії). Існує легенда, що британська королева Вікторія (Alexandrina Victoria, 1819-1901) в 1889 році подарувала Кіліманджаро своєму племіннику, германському імператору Вільгельму II (Friedrich Wilhelm II, 1859-1941). З 1889 по 1918 роки Кіліманджаро так і називалася - «Пік Кайзера Вільгельма». За таку щедрість жителі Танзанії повинні бути вдячні британській королеві до кінця життя, адже дохід від туристів, охочих залізти на гору, відчутна частка їх національного бюджету.

Населення країни так само різноманітне, як і її ландшафт, і складається майже повністю з африканців. На материковій частині проживають близько ста тридцяти племен мовної групи банту, вони складають 99% всього населення. Залишковий відсоток - це вихідці з Південно-Східної Азії, араби і європейці. Серед мов банту на особливому положенні - суахілі. Це не тільки державна мова Танзанії, а й мова міжнародного спілкування для країн Східної Африки (з усіх інших мов в ній найбільше запозичених слів з арабської та англійської мов). Спочатку на суахілі говорив тільки народ з такою ж назвою, яка походить від арабського «сахіль» (берег) і означає «берегові жителі». Дійсно, суахілі завжди жили на узбережжі Індійського океану і на островах Занзібар і Пемба. Зараз їх близько 2,5 млн. Суахілі походять від змішання аборигенів прибережної смуги з переселеними сюди в епоху раннього Середньовіччя індійцями, арабами, персами, а також з представниками народів внутрішньої Африки, яких вивозили на ці землі як рабів. В більшості суахілі - мусульмани. Цей народ в середні століття створив унікальну змішану арабо-африканську культуру: на узбережжі Танзанії існували цілі міста-держави - Кільва, Пате і Малінді. Місцеві купці вели торгівлю з країнами Аравійського півострова, Індією і Китаєм, і частина казок, що увійшли до «1000 і одної ночі», родом з узбережжя Танзанії.

Кіліманджаро височить над плоскогір'ям Масаї майже на шість тисяч метрів. Тому її іноді і називають «Дахом Африки». Місцеві жителі, теж іменовані масаї, називають Кіліманджаро Олдонью Ойбор - «Біла (або Сяюча) Гора». Походження самої назви «Кіліманджаро» невідоме. Також немає однозначного перекладу цього слова. Існують, наприклад, такі варіанти, як «блискуча гора», «біла гора», «орієнтир», «будинок бога, що несе холод». В більшості версій слово «Кіліманджаро» трактується як складене з двох слів - «кіліма» і «нджаро». На суахілі слово «кіліма» буквально означає - «маленький пагорб», і це дуже дивно, якщо врахувати розміри гори. «Нджаро» перекладається з суахілі як «велич», «білий» або «блискучий», а мовою народу джагга, що населяє підніжжя і нижні схили гори, воно означає «караван», «тривалий похід». Крім того, слово «нджаро» в місцевій міфології є ім'ям страшного духу, що живе на вершині гори.

Кіліманджаро також називали «Горою караванів», тому що її сяючі льодовики, немов яскравий білий маяк, видно за сотні кілометрів з усіх боків. У минулих століттях її біла шапка часто служила орієнтиром для караванів, що перевозили слонову кістку, золото і рабів. В даний час залишилися «сяяти» всього кілька плям уцілілих льодовиків, але і в нинішньому вигляді її купол виглядає не менш вражаюче. У спекотні дні, коли блакитнувате підніжжя гори зливається з саваною, здається, що обледеніла вершина парить над хмарами.

Кіліманджаро - це сплячий вулкан. Гора утворилася приблизно два мільйони років тому, коли з надр землі безперервно вивергалася потоки лави. Після чергового виверження лава твердне, і на неї накладався новий свіжий шар від подальшого виверження. Таким чином, сьогодні Кіліманджаро складається з трьох вершин, які сформувалися в різні періоди вулканічної активності: центральна і найвища вершина - Кібо (5696 м), на схід від неї - Мавензі (5149 м) і на захід - Шира (3962 м).

Перша письмова згадка про «велику сніжну гору» відноситься до II століття н.е. Цей масив був позначений ще на географічній карті Птолемея (Ptolemaios, кінець II - початок III століття н.е.). Пізніше, у ХIII і XIV століттях, про неї повідомляли китайські мореплавці, які торгували зі східним узбережжям Африки. Датою відкриття Кіліманджаро вважається 11 травня 1848 року, коли німецький пастор Іоханес Ребман (Johannes Rebmann, 1820-1876) заявив про відкриття «гори із засніженими вершинами», яка, на його думку, розташовувалася близько екватора. Але наукове співтовариство не виявило до цього повідомлення інтерес, і про вершину Африки забули. Вивчення великої гори відновилося лише через кілька десятиліть. Наприкінці вісімдесятих років XIX століття німецьким географом Гансом Майєром (Hans Meyer, 1858-1929) і його австрійським провідником Людвігом Пурчеллером (Ludwig Purtscheller, 1849-1900) були знову проведені наукові дослідження гори, які в подальшому були визнані вартими уваги.

Шлях на вершину Кіліманджаро може починатися у восьми населених пунктах, розташованих навколо масиву. Шість з них знаходяться в Танзанії і два в Кенії. В даний час маршрути з Кенії не діють.

Якщо подивитися з вершини Кіліманджаро вниз, то можна побачити сім стежок, що тягнуться, як стрічки, у бік гори. П'ять з них призначені тільки для підйому: ви можете йти по них тільки нагору, спускатися ж з вершини ними заборонено правилами Національного парку Кіліманджаро (Kilimanjaro National Park). Стежкою, яка називається Марангу (Marangu Route) або «Кока-кола шлях», можна і йти нагору, і спускатися вниз. Сьома стежка - Мвека (Mweka Route) - призначена тільки для спуску. На висоті приблизно чотирьох кілометрів навколо конуса гори Кібо проходить кругова стежка, що з'єднує всі шляхи. Називається вона Кільце Кібо, зазвичай її ділять на дві половини - Північне кільце Кібо і Південне кільце Кібо.

Оскільки старт знаходиться на рівні приблизно 1800 м, перепад висот при підйомі на вершину складає більше чотирьох кілометрів. Дуже і дуже важливо при підготовці серйозно поставитися до питання акліматизації - чим довше буде тривати підйом, тим більше буде шансів уникнути появи симптомів гірської хвороби і дійти до вершини. За статистикою, успішно до неї добираються лише 30-40% альпіністів і виною тому саме гірська хвороба. Зазвичай рекомендується 4-6 днів на підйом і 1-2 дні на спуск.

З усього цього різноманіття діючих маршрутів одним з найкрасивіших, цікавих, різноманітних за ландшафтом і в той же час непростих, є шлях Мачаме (Machame Route). Його ще називають «Віскірут» (Whisky Route) на противагу більш легкому, комфортному і тому найпопулярнішому «кока-ладах» шляху - Марангу. Але для тих, хто подорожує з фотокамерою в руках, маршрут Мачаме підходить просто ідеально. До того ж він передбачає і найкращу акліматизацію, так як основна його доштурмова частина лежить на висотах більше чотирьох тисяч метрів.

У Танзанії, як і у всій Східній Африці, у році два дощових сезони: сезон довгих тропічних дощів (з березня по травень) і сезон коротких тропічних дощів (з жовтня по листопад). Між цими вологими періодами встановлюється відносно суха погода. Початок лютого оптимальний час для здійснення африканських планів. Між січнем і березнем в Танзанії досить тепло, дні ясні і хороша видимість. Крім того, в цей період туристів значно менше, ніж у період сухого сезону з червня по вересень, який збігається з сезоном відпусток у Європі.

Правила Національного парку Кіліманджаро суворі і не дозволяють самостійно організувати сходження: для отримання ліцензії потрібне обов'язкове посередництво танзанійського туроператора. Альпіністи не випустять на маршрут без групи супроводу, яка формується з гіда, його помічників, кухарів і носильників.

Гора Кіліманджаро має у своїй основі майже 100 км в довжину і 64 км в ширину і настільки велика, що може формувати власний клімат. Вологі вітри, що дмуть з боку Індійського океану, змушені, натикаючись на неї, віддавати принесену вологу у вигляді дощу або снігу. Велика кількість опадів означає, що рослинність на самій Кіліманджаро, і особливо на нижніх частинах її схилів, значно відрізняється від заростей чагарнику, що оточують гору. Найпопулярніші нижні, дуже пологі схили до висоти 1800 м місцеве населення активно використовує під сільське господарство. Здебільшого, це зволожені рясними дощами родючі землі з південного боку гори, поділені на невеликі ділянки, на яких вирощують каву, банани і овочі. Потім обжиті землі різко закінчуються, і далі тягнеться густий і високий дощовий ліс, що покриває схили Кіліманджаро аж до висоти 2800 м по всьому колу. Тутешні умови ідеально підходять для таких рослин як камфора (Cinnamomum camphora), фігове дерево (Ficus carica), папороть і виноградна лоза.

Шлях на цій ділянці маршруту досить широкий, добре втоптаний і піднімається, хоча і досить круто, але рівномірно. Крони величезних увитих ліанами дерев змикаються високо над головою, пропускаючи зовсім мало світла. Гігантські пір'я папороті, густий чагарник, височенні дивовижні трави та інша невідома мені буйна рослинність не залишає ніякої можливості відхилитися в бік. Від усього цього складається відчуття, що йдеш за великим звивистим тунелем з живими зеленими склепіннями. Іноді підйом стає крутішим, і в цих склепіннях відкриваються «віконця», але побачити крізь них можна тільки все той же безмежний волохатий зелений килим, що поступово зникає у вологій імлі.

Живності всякої в цьому дрімучому лісовому царстві безліч. Тільки всю цю звірину не так просто розгледіти на ходу, та й взагалі в місцях перебування людей резонно вважає за краще себе не виявляти.

Години через три тропічний ліс змінюють менш високі, але такі ж густі вересові зарості упереміж з оголеними деревами, які помітно нижчі, ніж у лісі, а замість листя з їх гілок звисалють сухі мохи та лишайники. У всіх цих незвичних ландшафтах відчувалася якась зловісна і дрімуча казковість, це відчуття тільки посилюється низькою хмарністю і дощем, який раз-у-раз моросить.

Перший табір на маршруті - кемп Мачаме (Machame Camp) розташований біля верхньої межі зеленого лісового поясу на висоті 2980 м і представляє собою кілька кам'янистих полянок серед густих вересових заростей поруч із стежкою, на якій можна поставити намети.

Найближчий сусід Кіліманджаро - вулкан Меру. Він розташований приблизно на відстані ста кілометрів на південний схід. Його колись засніжена вершина піднімається на 4566 м над рівнем моря. При ясній погоді, яка зазвичай встановлюється вранці або ввечері, добре видно його красивий і чіткий конус. Особливо добре вулкан видно, коли йдеш південно-західною ділянкою маршруту Мачаме (Machame Route), на висоті більше трьох тисяч метрів, а також з самої вершини Кіліманджаро. Вулкан Міру і розташований біля його підніжжя кратер Нгурдото (Ngurdoto Crater) є головними визначними пам'ятками сусіднього з Кіліманджаро Національного Парку Аруша (Arusha National park). Нгурдото ще називають міні-Нгоронгоро - це теж особлива екосистема, тільки менша за розміром.

У Кіліманджаро є і ще один сусід немаленька - гора Кенія. Вона теж є вулканом і розташована на відстані трьох сотень кілометрів на північ (вже на території Кенії). Зараз її висота становить 5199 м. Це друга за висотою гора Африканського континенту, хоча колись вона була вищою, ніж Кіліманджаро. Невблаганні сили ерозії зробили свою руйнівну справу. Цей процес продовжується і в наші дні. Купол Кенії, що складається з пухких порід, швидко руйнується. У результаті оголюються більш тверді скельні породи, які утворилися із застиглої магми, що повторює форму вулканічного жерла. Вони стирчать у вигляді гострих піків. Вчені вважають, що подібна доля очікує в майбутньому і головну складову Кіліманджаро - купол Кібо. Для тих, хто зважився-таки піднятися на Кіліманджаро, дуже рекомендується здійснити перед цим тренувальні сходження на Міру або Кенію. Це сильно збільшить шанси на успіх через кращу акліматизацію, хоча й потребує додаткового часу.

Місцеві жителі вважають гори Міру, Кенія і Кіліманджаро священними. Відповідно до легенд, на схилах і вершинах цих гір мешкають душі померлих, а на останній з них - ще й страшний дух Нджаро, що насилає голод. Кажуть, що не всім бажаючим Кіліманджаро показує свою вершину, приховуючи її в хмарах. І вже тим більше не всім дозволяє вона досягти свого піку, напускаючи всілякі нездужання і хвороби. Так що, якщо Вам вдасться і те, і інше - вважайте, що містичні сили були до Вас дуже прихильними.

Протягом всього першого дня сходження шлях проходить через дощовий ліс. Через його пишні крони і примхи рельєфу немає жодної можливості побачити знаменитий своїми льодами купол Кібо. Навіть коли ліс змінюється на більш низькі вересові зарості, щільна хмарність, звичайна для цих висот в другій половині дня, приховує вершину не менш ретельно. І тільки наступного ранку вдається побачити, хай і ненадовго, те місце, куди тримають свій довгий шлях всі люди, які повідьно бредуть схилом.

На другий день сходження потрібно пройти дев'ять кілометрів за досить складного рельєфу - з табору Мачаме (2980 м) до табору Шира (3840 м). У міру підйому ландшафт помітно змінюється. Тут і там серед густих заростей вересу і ялівцю все ще трапляються великі кущі протеї (Protea macrocephala), увінчані великими блідо-рожевими квітами. Вигляд цих стародавніх рослин досить незвичайний: вони не схожі ні на які інші квіти. Але й ростуть протеї в екзотичних краях: на півдні Австралії, Африки і Південної Америки - загалом, на територіях, які колись становили величезний праматерик Гондвану. Взагалі, місцева флора дуже різноманітна і дивовижна. Іноді примхливість її форм, на додаток до незвичності рельєфу, трохи лякає, і виникає відчуття, що йдеш загадковою чужою планетою. Зате дуже радують знайомим виглядом дикі гладіолуси (Gladiolus primulinus). Своїми невеликими червоними квітами вони вносять яскраві нотки в досить блідий загальний фон пейзажу.

До висоти близько трьох з половиною тисяч метрів буйні зарості помітно рідшають і стають нижчими, краєвид все більше прибирає виду гірської напівпустелі. Попереду видніються відроги хребта Шира. Верхня його частина, як і саме плато, вже вкриті хмарним покривалом. Місцевість стає більш відкритою, і можна побачити, наскільки тут незвичайний і порізаний рельєф. Адже коли дивишся на Кіліманджаро з літака або з землі, схили виглядають якимись нудно-рівними, майже гладкими.

Хребет Шира - це найнижча і одночасно найстарша з трьох вершин Кіліманджаро. Він розташований в західній частині масиву і тягнеться шестикілометровою дугою з півночі на південь. Його пікова точка - точка Джонсел (Johnsell Point) - досягає висоти 3962 м.

Між хребтом Шира і західними схилами Кібо на висоті близько 3800 м, поступово підвищуючись із заходу на схід, простягається величезне плато, що має однойменну назву - плато Шира площею у 6200 га. Це цілий світ. Він настільки незвичайний, що Шира можна сміливо назвати «серцем Кіліманджаро».

Як вважають, і хребет, і плато - частини кальдери (розваленого кратера) більш давнього вулкана. Кальдера утворюється звичайно в такий спосіб: після звільнення магматичної камери верхні шари вулканічної споруди позбавляються опори, і вершина під своєю вагою обрушується всередину, утворюючи глибоку округлу депресію (западину) з краями у вигляді гірських хребтів. Вулкан Шира колись був найбільшим у цих місцях. Його купол обрушився під час сильного виверження, того, що сталося приблизно 500 тис. років тому. Західна напівокружність його кальдери - це і є хребет Шира. А зі сходу кальдера була заповнена лавою від більш пізніх вивержень підростаючого молодого вулкана Кібо. Так з'явилося плато Шира.

Сьогодні Шира являє собою надзвичайно мальовниче високогірне плато. Розташоване вище звичайного рівня хмар, майже на чотирикілометровій висоті, воно вкрите густим килимом з невибагливих рослин, характерних для гірської тундри. Тут знаходять притулок від хижаків різні види антилоп. Сюди приходять навіть такі великі види ссавців, як антилопи канна (Taurotragus oryx) і дикі буйволи (Syncerus caffer). Тут вони відчувають себе захищеними. Багаті мінералами ґрунти забезпечують тварин сіллю, а соковиті зелені поля створюють сприятливі умови для вирощування молодого потомства. Іноді добираються до цих висот і слони, щоб спокійно пастися на цих просторих, хоч і холодних пасовищах.

Все це розмаїття великої живності майже завжди залишається непомітним для тих людей, які поспішають до вершини: у перших немає бажання попадатися на очі, у других немає часу, щоб дивитися по сторонах. А ось малесенькі трав'яні миші (Rhabdomys pumilio) люблять навідуватися в гості до людей. Однак ведуть вони себе дуже лякливо і обережно. Іншими частими відвідувачами людських стоянок є великі і поважні місцеві грифові ворони (Corvus crassirostris). Ці птахи досягають сімдесяти сантиметрів в довжину і мають майже півметрові крила. На противагу скромним мишкам, вони абсолютно не бояться людей і ведуть себе в таборі дуже навіть хазяйновито.

Тут випадає набагато менше опадів, що робить ґрунт більш пористим і непридатним для густої рослинності.

На плато і по схилах аж до висот 4200 м росте один з кіліманджарских ендеміків - гігантська лобелія (Lobelia deckenii), яка цвіте лише один раз на 70 років. Ця «високогірна капуста» добре пристосувалася до місцевих умов: вона утримує дорогоцінну вологу в густій розетці з жорсткого листя. У період цвітіння лобелія може досягати трьох-чотирьох метрів у висоту.

На третій день підйому за маршрутом Мачаме треба пройти п'ятнадцять кілометрів з табору Шира (3840 м) до табору Барранко (3950 м). Треба обігнути з південного сходу купол Кібо і піднятися до Лавової Вежі - Lava Tower (4630 м).

При спуску в ущелину у напрямку до табору Барранко, приблизно на висоті 4100 м, посеред одноманітного пустельного пейзажу з туману раптом випливають ті самі, абсолютно інопланетного виду, величезні сенеції, які остаточно надають вулканічному ландшафту фантастичний вигляд.

Звідси добре проглядається грандіозний пролом, який розсікає західну сторону Кібо і покритий льодовиками. Він так і називається - Західний Пролом (Western Breach). Добре звідси спостерігати і Південне Крижане поле з довгими язиками льодовиків Хайм (Heim Glacier) і Керстен (Kersten Glacier). Льодовик Хайм, що тягнеться своєю величезною «лапою» у бік ущелини Барранко і ще недавно досягав його дна, тепер швидко скорочується. Тим не менше він як і раніше нижче за решту льодовиків сповзає вниз гірським схилом.

Також відкривається у всій своїй грандіозності і скеля з жартівливим назвою Breakfast Wall («Стіна, біля якої снідають»), яка нависає відразу над табором Барранко. Вранці з її «штурму» і починається просування наступною ділянкою маршруту.

Екваторіальне небо після заходу сонця дуже швидко темніє до чорноти, майже без сутінок, і якось відразу ж розгораються зірки. Вид з ущелини відкривається на південь - прямо біля горизонту в цьому напрямку знаходиться південний полюс світу. А далеко-далеко внизу, біля підніжжя Кіліманджаро, на чорній поверхні землі горять нічні вогні міста Моші.

Протягом четвертого дня сходження належить пройти 15 км від табору Барранко (3950 м) до табору Бараф (4550 м), огинаючи купол Кібо по Південному Кільцю.

Табір Барранко розташований в долині Великої ущелини (Great Barranco Valley). Його східна стіна височить над табором на 250-300 метрів. Зазвичай для мандрівників ранок починається з її подолання. За це її ще називають Стіною сніданків (Breakfast Wall). На перший погляд вона здається майже прямовисною, але дертися нею не так вже й страшно, якщо не озиратися. Це хоч і найбільш крута, але все-таки не найскладніша ділянка маршруту. З Стіни сніданків відкривається дивовижний краєвид на всі ущелини.

Колись, приблизно сто тисяч років тому, на західній стороні вершини Кібо стався грандіозний обвал. У результаті з'явився величезний обрив, названий Західним проломом (Western Breach). Ущелина Барранко є його продовженням. У перекладі з іспанської мови barranco як раз і означає «обрив, уступ», «каньйон, ущелина з річкою».

Довгі язики льодовиків південного схилу - Хайм (Heim Glacier), Керстен (Kersten Glacier) і Декен (Decken Glacier) - висять вже зовсім-зовсім близько. Тут від стежки Південного Кільця по черзі відгалужуються більш складні шляхи до вершини, що проходять по цих льодовиках.

Вище 4200 м починається царство високогірної пустелі. Температура більшу частину доби не піднімається вище нуля. Тут вже немає великих рослин: тільки мохи та лишайник, який обліпив чорно-сірі камені. Така рослинність ще більше підкреслює похмурість і суворість вулканічного ландшафту. Та ще сильні вітри женуть прямо по поверхні вологі клапті хмар, надаючи пейзажам вже зовсім неземний вигляд.

Після невеликого спуску в сусідню ущелину Каранга (Karanga Valley), де востаннє на маршруті можна набрати питної води, підйом стає більш монотонним. Втрачається відчуття плину часу і реальності.

Нарешті табір Бараф, висота 4550 м. Дуже багатьом це «нарешті» полегшення так і не приносить. Найчастіше саме тут, на цій висоті, на стані організму негативно позначається нестача кисню в розрідженому повітрі. Як наслідок дає про себе знати гірська хвороба: сильні головні болі, відсутність апетиту, нудота, важке дихання, безсоння. Погіршує стан і вже накопичена втома. До того ж необхідно всього за кілька годин хоч трохи відновити сили, тому що в цю ж ніч і належить штурмувати вершину. Тут і настає для кожного найважливіший, переломний момент. Потрібно правильно оцінити свій стан, розрахувати сили, щоб прийняти остаточне рішення: йти на штурм, чи все-таки спускатися вниз.

З табору Бараф при гарній видимості відкривається чудовий вид на другу за висотою вершину Кіліманджаро - Мавензі (Mawenzi). Вона являє собою комплекс гострих піків різної висоти, найвищі з них - пік Ганса Майера (Hans Meyer Peak, 5149 м), пік Порчеллера (Purtscheller Peak, 5120 м) і пік Південний (South Peak, 4958 м). Мавензі - теж вулкан. Півкільце з його високих піків - це західна уціліла частина кратера. Його східна частина була колись зруйнована сильним вибухом під час виверження. Ця вершина сильно відрізняється від Кібо. Її дуже важко підкорити через вертикальні стіни і характер гірської породи: між шарами застиглої лави знаходяться шари пухкого попелу. З цієї причини піки Мавензі піддаються сильній ерозії і руйнуються, а історія підкорення східної вершини Кіліманджаро відзначена численними нещасними випадками. Щорічно її підкорює лише десяток досвідчених альпіністів.

Між Мавензі і Кібо простягається величезне сідлоподібне плато (The Saddle Plateau). Розташоване на висоті близько 4500 м, воно займає площу більше 3600 га. Це гірська тундра, дуже гарне, але моторошне місце. Тут і там випадковим чином розкидані конічні маленькі паразитні кратери, яких тут близько двохсот п'ятдесяти. Найбільші з них - Трійки, Середній Червоний та Західний Пагорб Лави. Як і на плато Шира (Shira Plateau), тут - особливо в наметових таборах - господарюють грифові ворони (Corvus crassirostris), але іноді на ці високогірні простори сходять і деякі антилопи канна (Taurotragus oryx).

Отже, що ж належить тим, хто зважився йти до кінця? Після нетривалого вечірнього відпочинку, під час якого мало кому вдається поспати на цій висоті, відбувається нічний штурм. Від табору Бараф (4550 м) до піку Ухуру (Uhuru Peak, 5896 м) належить пройти сім кілометрів, піднімаючись в основному дуже крутим схилом, а потім ще двадцять три кілометри узвозу до табору Мвека (Mweka Camp, 3100 м). Зазвичай на штурм виходять між північчю і годиною ночі, щоб до світанку встигнути піднятися до вершини.

У непроглядній пітьмі, під зоряним небом вервечки ліхтариків повільними змійками повзуть по чорних схилах вгору. Десь унизу, як далека галактика, світяться вогні міста Моші. Холодно, приблизно мінус п'ятнадцять градусів. Найсильніший крижаний вітер дме вздовж схилу вгору, притискаючи людей до каменів. Здається, що підйом буде тривати нескінченно, час зупиняється або просто перестає існувати. І так до самого світанку... «А чи настане він?», - настирливо відвідують голову каламутні думки... Але досвітнє небо висвічує край льодовика і дає можливість переконатися, що кінцева мета вже не так далеко. Ось і Стела Пойнт (Stella Point) - це вже 5785 м. Далі підйом стає пологішим, але до піку Ухуру ще близько години шляху. Небо все більше світлішає, розпалюючись на сході, стають добре видні верхні кромки льодовиків, що каскадами йдуть вниз по схилах.

Центральною, найвищою і наймолодшою з трьох вершин масиву Кіліманджаро є вулкан Кібо. Його потужний купол закінчується великим плато овальної форми (2700 м в довжину і 1900 м в ширину) - це кальдера старого кратера. Вона має проломи, утворені потоками лави в далекі часи вивержень. Південна частина кальдери вища, тут і знаходиться найвища точка Кіліманджаро і Африки - пік Ухуру, що досягає висоти 5896 м. На вершині і на верхніх схилах Кібо лежать кілька потужних льодовиків, вони колись були набагато більшими і повністю покривали вершину.

У середині кальдери знаходяться два більш пізніх добре збережених кратера: кратер Рейш (Reusch Crater) діаметром 1300 м і завглибшки близько 300 м, і невеликий кратер у його центрі - Яма Попелу (Ash Pit) - діаметром 140 м і 130 м у глибину. Кібо – вулкан, що вже наполовину заснув. Останнє велике виверження було близько ста тисяч років тому. За місцевими легендами, 150-200 років тому над Кіліманджаро спостерігалися великі викиди диму. Але точних даних немає.

Першим з мандрівників, хто піднявся за Кіліманджаро на значну висоту, був німецький дослідник барон Карл фон дер Декен (Carl Claus von der Decken, 1833-1865). У листопаді 1862 року він досяг висоти 4300 м. Але вирішальний внесок у дослідження вершини належить німецькому географові і видавцю з Лейпціга, Гансу Майєру (Hans Meyer, 1858-1929), який за підтримки держави організував п'ять добре споряджених експедицій. Супутником Майера був австрійський альпініст із Зальцбурга Людвіг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller, 1849-1900), який викладав гімнастику в одній з гімназій Австро-Угорщини. На той момент Пурчеллер був одним з найбільш досвідчених альпіністів. У 1887 році Майєр і Пурчеллер досягли краю кратера на висоті 5500 м. Через два роки, 3 жовтня 1889, альпіністи піднялися на льодовик Ратцель. А 5 жовтня підкорили найвищу точку, 5895 м, давши їй ім'я «Пік Кайзера Вільгельма» (у середині ХХ століття пік перейменований в пік Ухуру, що на мові суахілі означає «свобода»).

Спочатку вся вершина Кібо була покрита сніжною шапкою товщиною більше ста метрів. Льодовики тяглися вниз по схилах, формуючи гірські хребти морен (відкладень, накопичених льодовиками при їхньому русі). Сьогодні від льодовиків залишилася лише незначна частина, що покриває південні схили гори на висоті 4000 м.

Деякі вчені вважають, що вулкан знову розігрівається і це прискорює процес танення його снігової шапки. Інші вважають, що винне в цьому глобальне потепління. Є й ще одна версія. Її прихильники звертають увагу на те, що через вирубки лісу біля підніжжя гори формується дуже мало хмар, здатних досягти вершини. Відповідно, сніг над льодовиками випадає все рідше і рідше. На вершині Кіліманджаро випадає всього лише 200 мм опадів у рік, і цього недостатньо, щоб компенсувати кількість води, що втрачається під час танення снігів.

Але якою б не була причина, льодовики Кіліманджаро в даний час, безперечно, менші, ніж були в минулому столітті. За останні 80 років їх площа скоротилася на цілих 82%. З 1962 року, коли на лід були нанесені спеціальні маркери, його рівень знизився на 19 м. За прогнозами, якщо подібні темпи танення збережуться, Кіліманджаро може повністю втратити свою крижану шапку всього через пару десятиліть. А вік цих льодовиків становить приблизно 11 тис. років. Стурбованість ситуацією, що склалася має аж ніяк не естетичні причини. Справа в тому, що льодовики дають початок водним потокам, що підтримують життя на схилах. Зникнення льодовиків спричинить руйнування всієї екосистеми і поставить під загрозу флору і фауну унікальних територій.

Вдосталь надивившись на антарктичні льоди на вершині, можна всього за кілька годин пішки дійти до тропічного лісу. Табір Мвека, в який потрібно спуститися з вершини, знаходиться на висоті 3100 м, як раз біля кордону буйної екваторіальній рослинності. Тут востаннє на маршруті можна помилуватися льодовиками, з лісу їх буде вже не видно. На цьому і завершується такий насичений п'ятий день сходження.

На наступний ранок залишається тільки пройти 15 км дощовим лісом до воріт Мвека (Mweka Gate). Якщо немає дощу, на це йде всього три-чотири години, в іншому випадку цей невеликий відрізок маршруту може перетворитися на річку, і подолати його можливо в кращому випадку годин за сім-вісім. Після завершення спуску тим, хто досяг піку Ухуру (5896 м), як підтвердження, видається сертифікат. Такий самий сертифікат (тільки вже з зазначенням відповідної досягнутої висоти і місця) видається і тим, хто піднявся хоча б до Стелла Пойнт (5785 м) або дещо вище. На цьому кіліманджарські пригоди закінчуються.

За матеріалами vokrugsveta.ru.

Коментарі:

blog comments powered by Disqus